秘魯雜碎：飲食篇

完全不會西班牙文，令我們在旅程之初覓食時遇上一定困難，積極Google翻譯將勤補拙後，上餐廳終於自在許多，首先永遠不會忘記的是Pollo，因為實在太常點雞肉，當中燒雞和雞湯都是心頭好。秘魯大大小小的燒雞店似乎遍布全國，看著燒雞在烤爐裡滾動，還有本地人外帶一隻半隻燒雞連炸薯條加底，往往有種時空錯亂的感覺，腦海不禁飄浮起掛滿爐的燒臘和叉燒飯外賣，這大概是旅行偶而也會想家的癥狀二。

無論在大城連鎖抑或鄉村小店，店外已瀰漫陣陣燒雞香。

燒雞價錢實惠，視乎柯打多少，1/8隻連薯條這份不用2美元。

燒雞店有時也賣雞湯，內有麵條，在高山在沙漠胃口不佳時必點。

說到想家，秘魯有著相當數量的中國移民，要找在當地被稱為Chifa的中餐館其實不難，在大城市幾乎「梗有一間喺左近」，但畢竟正宗食材難求，這裡的中餐都具秘魯特色。不過在餓得不想再花力氣跟餐牌裡的西班牙文搏鬥時，Chifa絕對是平靚正不二之選。

套餐有雞湯有炒飯，縱然感覺雜碎，但鑊氣十足，大件夾抵食。

有云休息是為了走更長的路，至於頹吃當然是為了找更好的料。燒雞和Chifa吃得多，旅程中後段有餘錢，下山前就上餐廳吃掉高山神獸草泥馬！

羊駝口感像牛，帶點羊羶，像東北烤羊一樣用上許多孜然調味。

到旅程最後一天就更加豁出去，押上剩下的秘魯新索爾和自己的胃，吃了一盤醃生魚片(Cebiche)。

用檸汁醃過的生魚片肉質像全熟，有點過酸。

至於數到秘魯在飲食方面最教人難以忘懷的，不得不提鮮果汁！看似簡單不過，但秘魯作為水果大國，新鮮便宜又好喝的果汁走在街上幾乎垂手可得，而且款式選擇多，從熱情果、番荔枝、蛋黄果，到平常的士多啤梨、蘋果、橙，全都好喝到掛。

(集郵mode)旅程裡部分被KO的鮮果汁！

要喝特別的，秘魯還有獨特的可卡葉茶，民間智慧認為這茶可舒緩高原不適症狀，亦可幫助消化，於我而言似乎頗有效，但同行的良喝過仍得高山症，也難怪他不喜歡。

無論是茶、糖或餅，含輕量可卡因的可卡食品在許多國家是禁品。

可卡葉茶良捨我愛，但唯一一款我倆都接受不了的是葵鼠！據說烤葵鼠是庫斯科(Cusco)上等美食，整隻上桌猶如烤乳豬！

庫斯科周邊小鎮養著成群天真可愛的待宰葵鼠。

此情此景，情可以堪！願意挑戰的，機會就留給你吧！

南秘魯遊沙玩水(下)：納斯卡

同樣位處沙漠區，但相對上一站海邊小鎮帕拉卡斯(Paracas)的優悠，納斯卡(Nazca)呈現的卻是另一極致。海再也看不見，換成比金堅的沙漠，這裡更乾更熱，走在城裡感覺自己有如爐裡的烤肉。再加上甫下車就遇到比平常更死纏爛打的旅館推銷，被緊緊跟蹤十多分鐘後得如電影主角般躲在街角才能逃脫，總之，這過分熱情的沙漠給我的第一印象是她並不好親近。

往納斯卡沿途盡是沙石，年前受過8級強震蹂躙，房屋更見簡陋。

但所謂越不可碰越神秘的越誘人，吸引全球遊客慕名走進這荒漠的正是那傳聞多多的納斯卡線。姑勿論你相信古納斯卡人是為天文為神明還是為外星人繪製地畫，他們在16個世紀前能藉小工具劃出大圖案，如此精準高超的技術本身就很不可思議。跟近乎所有遊客一樣，我們最終選擇乘小型飛機從高處看，據說一大早出發天氣視野最佳，就這樣出發時間就訂好在9時！

小型飛機真的好小，正副機師連乘客共六人！

一飛衝天，的確天朗氣清，卻絲毫沒感到豁然開朗，飛行不久機身就開始左右擺動至近乎垂直，機師原意是為確保兩側乘客皆可看到地畫，但實況是乘客早已覺天旋地轉，自問從來不暈車暈船暈機，但這次落地沒吐已非常感恩，至於要在航程中仔細欣賞地畫，就甭談了。再說照片，更不得不下重劑量PS！

鯨魚                                            丨太空人

猴                                                丨狗

蜂鳥                                            丨兀鷹

蜘蛛                                             丨鸚鵡

樹                                                丨手

半小時有如花式飛行的航程轉眼過，回程路上總覺得若有所失。來到這片從小時候看過介紹就很響往的地方，結果地畫沒看清，納斯卡文化也沒弄清。平衡付出和所得，這趟小型飛機之旅感覺並不太划算，但畢竟撇除質量，從上空鳥瞰是看到地畫數量最多的方法，所以，要麼一早忍痛狠心繞過納斯卡，不然上機與不上機之間空間其實不大！

南秘魯遊沙玩水(上)：帕拉卡斯

明明面向太平洋，卻因為海流和山勢等種種原因，令秘魯海岸成為全球最乾旱的沙漠區之一，遊過安第斯山脈，下到海除可在太平洋近岸玩玩水，還可在不遠處玩玩沙。

乘早機從庫斯科(Cusco)回到利馬(Lima)，再跳上長途旅遊巴沿海南下，泛美高速公路兩旁皆是荒漠，終極目的地是納斯卡(Nazca)，但中途決定停靠帕拉卡斯(Paracas)，在這裡既甭急著摸黑找住宿，出海還有個著名景點﹣巴勒斯塔斯群島(Islas Ballestas)。巴勒斯塔斯群島還有個漂亮的名字叫鳥島，有圖有真相，看一下就知道有多名乎其實。

成千上萬這形容詞從未用得如此貼切，只慨嘆自己不會觀鳥。

每顆小黑點是一隻鳥，腦海突然閃過希治閣的《鳥》，可怕！

鳥多自然鳥糞也多，同船鄰座就遭擊中，但就算逃過空襲，地面氣味強攻實難倖免，傳聞島上積糞最深處就達50米，先別覺得嘔心，據說這東西自古印加就被奉為上等肥料，一度更是秘魯主要輸出品，這裡真正遍地黄金。

父母輩常戲稱「中頭奬」，在這沒遮沒掩的船上應該有許多注中。

秘魯擁有極多種類的動植物資源，這裡不但鳥多，還可看到主要在南美東太平洋沿岸棲息的漢波德企鵝(Humboldt Penguin) 。在攝氏逾20度下的天氣親眼看到企鵝，才驚覺企鵝其實不一定要踢躂滑冰。

漢波德企鵝是易危物種，在島上數量的確遠不及鳥多。

這裡還有海豹和海獅，據說部分是南美特有品種。

遊船還途經帕拉卡斯地標﹣媲美納斯卡線的蠟燭台地畫。

一大早遊過鳥島，回岸剛好接得上中午前往納斯卡的旅巴。如此這般，我們就結束停留不足24小時的帕拉卡斯超短線遊。的確，帕拉卡斯是個15分鐘可逛完的小鎮，大景點就只有鳥島，但或許正正因為這種悠閒的海邊小鎮風情，看著泊滿岸的漁船，總讓我想到家鄉長洲。

總覺得這海灘和漁船似曾相識。

旅行，大概也有想家的時候！

秘魯山區尋草泥馬故鄉

傳說草泥馬居住在馬勒戈壁，但畢竟這地不好找，要看草泥馬真身﹣羊駝，還是去秘魯山區走一趟比較好。南美是羊駝故鄉，秘魯南部阿雷基帕(Arequipa)省更號稱羊駝首府，離開阿雷基帕市往山裡走，就是他們的聚居地。

出發尋找草泥馬，沿途舉起相機亂拍就有好風景。

走出市區駛進Salinas and Aguada Blanca國家自然保護區，這片草泥馬的故鄉一樣荒茫美麗，不過車坐了兩個多小時，未見羊駝，先入眼簾的物種卻是其近親駱馬。雖然我們都愛神獸羊駝，但秘魯人顯然更愛駱馬，精準一點該說是幼細順滑的駱馬毛﹣那層從古印加到今都被奉為上品的毛料。

駱馬半世紀前一度瀕臨絕種，至今仍是受保護動物。

草泥馬作為十大神獸之首，住處和其地位一樣高高在上，爬升至海拔3800米左右，終於看到神獸身影！跟駱馬不一樣，這裡的羊駝並非野生。阿姨每天在這旅巴經過的路旁放牧，讓羊駝吃吃臥草之餘也跟旅客拍拍照賺取小費。

成群草泥馬在吃臥草，何其壯觀。

草泥馬是否如傳說般活潑聰明有商榷餘地，但長相的確有點調皮。

尋找草泥馬固然是旅程重點，但這本地兩天團的目的地實為科爾卡峽谷(Colca Canyon)，膜拜過後得再上路。我得承認，受美帝思想荼毒，看到峽谷二字，不免想到大峽谷，但親歴其境的結論是，科爾卡峽谷的宏偉比大峽谷絕對有過之而無不及。

往科爾卡峽谷沿途一片綠油油梯田，跟大峽谷一片荒漠截然不同。

科爾卡峽谷比大峽谷深逾兩倍，從海拔3800米往下看也深不見底。

上有群山包圍，下有陡峭深谷，科爾卡峽谷氣勢實非圖片能展現。

這裡還住著秘魯真正的神獸兀鷹，可惜不是季節，沒看到幾隻。

就算再土也得說，出遊必須小心安全，遊科爾卡峽谷不得不注意的正是高海拔！從阿雷基帕往科爾卡峽谷的路上就會途經海拔4800米的高山，一般旅行團夜宿的奇瓦伊(Chivay)鎮也高居3600米，同行的良就在這裡遭高山症纏上，最初狂吐頭痛發冷，繼而血壓暴升血氧驟降，不得不乘夜連續兩次急召醫生，還好打過針吃過藥睡過一覺，醒來就像重生一樣，隔天醫生還貼心地打電話著導遊提醒我們別樂極忘了把藥吃完。

在外最感恩的莫過於遇著好人好事，這旅程許多大大小小的事情，讓我們感覺世上好人總比壞人多。所以說，要換個角度看世界，就去一趟旅行吧！

秘魯學廚去．自製山地菜

旅客在秘魯南部選擇停留阿雷基帕(Arequipa)，大概都看上其海拔2300米的地理優勢，在這未算太高的高地稍作適應過後，就更上一層樓啟程往科爾卡峽谷(Colca Canyon)，甚或旅遊重鎮庫斯科(Cusco)或普諾(Puno)。至於旅遊書裡提到這城必遊的聖加大利納修道院(Monasterio de Santa Catalina)和冰公主博物館(Museo Santuarios Andinos)，基本上大半天就能KO。

同場加映有如城中之城，且大得會讓人迷路的聖加大利納修道院。

行程裡沒排上滿滿的旅遊點，反而造就另類旅遊體驗，愛煮又愛吃的旅遊網站同好就推介了Peruvian Cooking Experience的烹飪課程。

回正題，上課地點在Casa de Avila酒店的後花園，住客收費打折。

阿雷基帕菜系在秘魯地方菜當中算得上豐富多元，畢竟這海拔半高不低的策略位置，除了聚集旅客，也易於收集食材，山地農產和肉食固然就地可取，距離海岸僅三小時車程，要作海鮮料理亦不難，這裡可供同學選修的菜譜就有秘魯傳統餐、海鮮餐和安第斯山地餐三款，這天要學的正是後者。

食材放滿桌，老師是位講解超有耐心的溫柔女子。

先來的是頭盤Soltero Andino沙拉，把洋蔥、番茄、芝士、橄欖切小顆，混入地道巨型粟米粒和蠶豆，再按個人口味下點鹽、胡椒、香草、橄欖油和醋調味就完成，做法不難，而且清新開胃。

平常不注重食物賣相，做這頭盤最困難的結果是那伴碟雕花。

再來的主菜是超地道的Rocoto Relleno釀紅辣椒和Pastel de Papa薯派。說超地道，全因Rocoto大紅椒是阿雷基帕特產，特徵是非常非常辣，老師說為遷就旅客，已把我們的紅椒預先泡過水。這道菜由同組的兩位荷蘭同學負責，只偷瞄到他們炒洋蔥、番茄和牛肉做餡料，還偷聽到好像下了些孜然，總之，回家得參看老師電郵給我們的食譜補課。

自認嗜辣也覺這道釀紅椒超辣，但也很惹味！

沒八卦別人做菜全因怕搞砸薯派，說到底大家分享製成品，吃壞同學肚子就孬。薯派是道心機菜，煮好的薯仔切片後，再分層把薯仔和芝士舖好，最後還得淋上打發好的奶蛋漿才開始烤焗。

薯仔夠稔，芝士夠香，但超飽肚。

學廚手腳慢，天黑還未弄完。

三小時轉眼過，縱然白天煮到天黑，但吃一口自己親手做的秘魯菜，感覺大滿足！跟在地的老師和來自地球另一端的同學邊吃邊聊，這趟跨文化體驗可以說超完美。所以，誰敢說阿雷基帕沒好玩的，聽說這裡還有著名的拉丁騷莎舞(Salsa)和西班牙語學校，等著你來挑戰。

阿雷基帕：火山下的孩子(下)

常言教育是助孩子脫貧之道，秘魯政府名義上提供小學免費教育，但學校濫收雜費，結果教育變成非基層負擔得起的奢侈品，家中較年長的子也好女也好往往被父母送進軍營，一方面不愁溫飽，一方面可學習木工或開車，退役後得有一技旁身。

阿雷基帕市內計程車充斥，怎會無因。

能入伍難說是幸還是不幸，但沒入伍的基層小孩更難尋出路，許多只隨父親工作，礦工就是當地常見跨代承傳的工種。當地礦業源自火山岩Sillar白礦石，殖民時期以來一直是市內主要建築材料，白磚屋處處還令阿雷基帕被冠上「白色城市」這具意景的別稱，但到訪過Sillar產地你就會發現這稱號其實一點也不浪漫。

逾百工人分散在這深山礦場為生計默默耕耘。

要麼烈日當空，要麼下大雨沒法開工而手停口停，從事白磚開採的工人生活很艱難。這裡的工人全屬自僱，小本經營，沒機器全靠雙手用小工具把大石塊一刻一鑿成磚，產量少收入微，還得向政府繳「入場費」換取採礦許可，血汗與回報可說成極端反比。

白磚視乎質素可賣得1至2秘魯新索爾，不過約0.3至0.7美元。

礦工與家人就住礦場附近，在城市也在社會邊緣。

付出的代價除了勞力金錢，還有健康，當地礦工患矽肺病的比率很高，關注礦工的機構曾為他們送上口罩，但後來發現東西全被變賣，為口奔馳寧減壽，礦工的故事說到底其實很辛酸。

貧窮衍生的社會問題困擾孩子、父母、以至祖父母輩，老年自殺率飆升近年在秘魯亦備受關注，許多案例表面看似因病厭世，但背後腐敗的社福和醫療體系卻難辭其咎。秘魯低收入階層名義上可申請醫療費用減免，但實際上要獲批得先賄賂負責審核的社工，迫得一些身患頑疾的老年人深怕加重家庭經濟負擔而走上絕路。

據說老婦在墳場服毒喪命的情況已發生過許多遍。

問題天天都多，政府靠不住，唯有自救。下集寫到尾聲，不得不為安排這趟Reality Tour的A.I.Travel打個小廣告。一直覺得A.I.Travel像一家秘密社區組織多於旅行社。唸社會學出身的老闆親自帶我們到日托中心、社區廚房、礦場和墳場，講解秘魯政治經濟歴史如何造成現今的社會問題，還有基層如何在逆境求生。參加者付的費用更全數用作購買物資，回饋受訪孩子和礦工。

旅遊不一定求脫離現實，求真或許殘酷，這趟絕對不是讓你大呼好玩的遊覽團，但在人在己絕對值得參與。

阿雷基帕：火山下的孩子(上)

秘魯南部的阿雷基帕(Arequipa)周邊有三座火山，當地導遊說，沒有它們大概就沒有今天的阿雷基帕，這話簡單卻很有力。火山帶來水源，肥沃土地，還有旅遊業，把阿雷基帕塑造成繼首都利馬後的第二大城市，所以說火山是這城的生命之源，又或者說這城是火山的孩子實不為過。

市中心武器廣場熱鬧非常，火山下的小孩最愛買飼料逗鴿子。

但同一火山下，孩子命運各異。阿雷基帕跟許多秘魯大城市一樣存在著千絲萬縷的社會問題。走出繁華市中心，走到這城市的邊緣，基層生活又是另一番景象。

說到秘魯孩子，不得不形容秘魯是個年輕國家，全國人口三成是兒童和青年，不過當中六成生活在貧窮家庭中。在秘魯，父母在外頭打工，兒童缺乏照顧以至流連行頭情況很常見，但社會不公，成年人辛勞工作不一定能滿足基本生計，結果兒童營養不良，甚至成遷怒對象遭家暴屢見不鮮。

從來預防勝於治療，在當地稱作Wawa Wasi的日托中心於是應運而生。Wawa Wasi大多在社區組織資助下營運，家長付出相宜的價錢即可為孩子換取營養午餐和保母服務。

城市邊緣的小孩其實一樣可愛。

保母照顧孩子，也傳授基本衛生常識，教小孩刷牙洗手。

秘魯本土組織很鼓勵社區互助，小孩的伙食由小社區裡的大廚房統籌，區內一些婦女輪流上場當廚師，每天準備的百多份午餐供應對象不止於小孩，低入收家庭的孕婦和傷殘人士也可優先以低價買餐，有剩的話也供給區內其他基層居民，至於當天執掌社區廚房的婦女還能為自己和孩子換取免費膳食。

午餐有湯有菜有肉有飯，營養均衡。

社區廚房在秘魯其實很普遍，這家服務對象以小孩為主。

社區組織助人自助的精神在Wawa Wasi和社區廚房充分展現，但要治標又要治本，從根本助孩子的家庭脫貧，其實並不容易。

下集再說。