北方風味：綾羅飯桌北韓料理

說到北韓料理，一向只識條麵。平壤冷麵和咸興冷麵源自北韓，是我對這菜系「阿媽是女人」式的僅有認知。出發前在韓國觀光公社做功課，赫然發現首爾也有北韓餐館，為長知識(OS：為滿足好奇心)，綾羅飯桌(능라밥상)就被列入必然行程。

綾羅飯桌在2樓，乍看有夠神秘。

綾羅飯桌就在首爾中心鐘路區，但就算找到門牌，店門確實位置並不好找。雖然早知店在2樓，通往餐館的樓梯卻異常昏暗，豁出去爬上一層，面前出現的又只有一道朦朧玻璃門，看來感覺像後門多於正門。

照片是飯後補拍的，這環境讓我初時在外躊躇許久。

再次豁、豁出去了，推門進去，簡直是另一番天地！店裡很光猛，食客喝得更猛，一眼看去，客人不少是上年紀的大叔，似乎都已喝到臉紅耳赤，豪邁地扯高嗓門聊天，感覺其實頗熱鬧。

不好意思照到大叔，唯有往角落拍一個。

地方對了，下一個挑戰是點餐。事前訂好作戰計劃清單上有平壤冷麵、平壤溫飯和薯仔餃子，感謝Google翻譯，冷麵和餃子在餐牌裡的位置一下子就找到了，唯獨平壤溫飯無法確認，於是決定碰個運氣，在云云飯類之中隨意挑上一款，選對當中彩，沒選中也是趟體驗。

餐牌僅此而已，但據聞有常客才知道的隱藏菜單，這些機會…

旅程中懷著隨遇而安的心態往往有驚喜！當下不知名的拌飯乍看平平無奇，每一口卻出奇地又香又甜，當時只知道又好吃，回家補做功課才發現，關鍵正正在於飯用上豬油來拌。回想當時還暗嘆拌飯缺了辣醬，現在更慨嘆自己對韓國人只用辣醬拌飯這認知是如何片面。

至於同樣在回家後才得知的，是這一道其實並不是原本要點的平壤溫飯，而是黄海南道名品﹣海州拌飯！嗯，再難堪，答案還是要揭曉的。

海州拌飯油香滿滿卻不過膩，油份拿捏恰到好處。

招呼我們的大叔怕我們毀了佳餚，替我們下醬油再把飯拌好。

相對常見紅紅一盤的韓食，北韓料理普遍的確較清淡，最強代表莫過於已賣到街知巷聞的平壤冷麵。冰涼的凍湯、清爽的蕎麥麵加上簡單配料，這一碗絕對原汁原味。

平壤冷麵是北韓傳統冬季飲食這回事，至今仍無法理解。

貫徹北韓料理清淡原味的還有薯仔餃子。餃子外皮質感像粉果，內餡幾乎吃不出調味。招呼我們的大叔雖然言語不通，但友善地特意用肢體語言提醒我們，要用紫蘇葉包起餃子再蘸醬油吃。再咬一口，的確，口感層次豐富多了。

注意紫蘇葉非裝飾，請識食/惜食。

綾羅飯桌還有售北韓開城進口的韓果和酒，友善的大叔送我們一人一顆韓果做飯後甜點，很貼心。

韓果小吃鬆脆可口，喜歡還可帶回家。

首次接觸北韓料理，實在不能厚顏評論綾羅飯桌是否首爾最優，但正宗這方面絕對毋庸置疑，皆因店主李愛蘭博士本身正來自北韓。脫北後她在梨大取得營養學博士，再創立北韓傳統飲食文化研究院和綾羅飯桌，一方面推廣「統一從餐桌開始」的理念，一方面藉此平台協助其他脫北者就業並融入南韓生活。

致力協助脫北者的李愛蘭博士曾獲頒國際婦女勇氣奬。

為何在最後說這故事？無他，單純覺得在這既可嘗到地道北韓料理又可助人，下回到首爾來一趟，又何樂而不為？

一路向北(下)：下一站，平壤方向終站，都羅山

南北韓軍事旅遊景點又豈止板門店！以韓國人會做生意的程度來說，總能多開發多推介幾個景點，把半天團弄成一天團，給你多一個選擇，也給自己多一個機會。願打願挨，在板門店買過北韓葡萄酒後，我們就繼續往都羅山前進。

旅客慕名到都羅山，大都為了這裡被打造成南韓最北端火車站的都羅山站。說「被打造」或許有點不敬，但這確實是個人直覺。試想，車站落在民眾出入管制區內，客運需求可想而知；至於跨境往來北韓開城工業區的貨運列車，又斷斷續續因為北韓不爽而停運，結果車站每天迎接的由本應的乘客變成觀光客。

車站使用率極低，外內光潔簇新12年如1日。

參觀當日只有兩班不載客列車象徵性進站，目前已開放觀光列車。

車站發揮不了最根本的用途，導遊做介紹時就特別強調其象徵意義。都羅山座落在京義線，列車繼續北上理論上可直達北韓平壤以至新義州，記得年輕女導遊如此形容：「縱然今天這裡只是北行列車在南韓的尾站，但逆向而言，有朝一旦統一，這裡將會是迎接北方同胞的首站。」文字隔空再演繹這話或許有點煽情，但回想少女導遊如背稿般的淡然，其實談不上有情。當然，我不能就憑感覺斷定導遊販賣悲情，也不干涉她對統一的立場，純粹覺得，都羅山站若然連這所謂的「象徵意義」都失去，就只剩下空洞的觀光價值了。

空盪盪的月台看起來特別大。

離開火車站，觀光客在都羅山還多獲安排參觀都羅展望台。同樣被打造成「南韓最靠近北面的＿ ＿ ＿」，據說天朗氣清時，從這裡可遠眺北韓開城。不過正因展望台如此靠近停戰線，加上由軍方管理，要拍照有限制，有觀光客在禁拍區舉機，即被軍人大聲喝止。至於禁拍區內的收費望遠鏡就一整排在你面前，幾乎像在列隊歡迎你。

都羅展望台被形容為南韓最接近北韓的觀景區之一。

已到都羅展望台的遊客又總會順帶一遊旁邊的第3地道，這是當年北韓為突襲南韓而挖掘的地道，被發現後南韓在停戰線處用水泥堵塞，及後再發展為景點。位置如此敏感，這裡禁拍管制更嚴謹，電話相機得先寄存在保管箱，進地道前還要通過金屬探測器檢查，偷運絕對不行！

不過就如板門店一樣，就算貼上多少危險注意標籤，無論在地道、展望台抑或車站，感覺都像在旅遊區多於管制區，有一刻真懷疑自己是否有點涼薄、冷血、刻毒，竟覺得這些歴史地標有點被過度利用了。

說時遲那時快，從首爾直達都羅山的非軍事區觀光火車(DMZ Train)在5月已重新營運。老景點新玩意，怎樣？正計劃前往非軍事區一遊的朋友們，你抵禦得了誘惑嗎？

一路向北(上)：板門店共同警備區

站在板門店南北韓停戰線上，無丁丁，腦海竟然糊裡糊塗地響起《這麼近那麼遠》。板門店固然沒有歌詞裡瞹昧的浪漫，但再哼一遍，這種作為彼此最遙遠的附近，然後兜兜轉轉仍沒法走在一起的描寫，確實又如此貼切。

從首爾沿統一高速一路向北，眾所＿知，一般百姓並不能前往那北方的神秘國度。横越整個朝鮮半島的停戰線如隱型高牆，分割南北。不過在這線上，雙方仍維持著一處重要接洽點﹣板門店。

在這裡，兩幢主要建築﹣停戰線以南屬南韓的自由之家，與停戰線以北屬北韓的統一閣，面對面相距大約不過百米，但若非有特殊安排，否則誰也別想跨越對方領域半步。

從南韓領域看過去，眼前灰色建築就是在北韓領域的統一閣。

從這裡起計附近約800米直徑內的範圍被劃定為共同警備區(JSA)，駐守在停戰線以北的朝鮮人民軍和停戰線以南的南韓憲兵，就在這同樣不過百米的距離對望監視，管對方政府在背後有何渴望，士兵們互傳的大概只有對和平的渴望。

兩幢主建築中間還屹立著上圖所見一整排的藍色小木屋，這些建在停戰線上的會議室有如雙方的緩衝區，小屋內各自的代表理論上不用跨過對方領域，也能開會對話。

小屋裡一桌兩地，的確這麼近那麼遠。

看到屋外的分界線嗎？在屋內繞一圈算到過北韓了吧！

駐守板門店的南韓憲兵據說必須高大靚仔兼通曉最少一種外語。

說到和會，板門店亦是當年南北韓簽訂《韓戰停戰協定》之地，往後南北韓在這裡還召開過許多會議、也曾交換過戰俘。

同樣横跨停戰線的還有不歸橋，當年曾用作交換戰俘。

但《停戰協定》畢竟異於《和平條約》，按國際法理論上戰爭並沒完結。事實上，逾半紀下來這裡發生過幾次造成傷亡的衝突，時至今天，負責監察的聯合國軍事停戰委員會仍要求前來參觀的旅客先簽生死狀。

簽生死狀換訪客證。

旅客進入板門店還有許多限制。事前，包括中港台在內的逾50個國家和地區的旅客就必須提交護照副本供駐軍做背景審查，所以旅行社一般只接受旅客在最少4天前報名。

參觀當天，旅遊巴通過板門店非軍事區時，駐軍會再檢查護照。通過哨站以後，旅客還得換乘駐軍安排的巴士，不能隨意亂走。拍照位置也有嚴格限制，譬如說，上圖1拍攝位置雖在南韓所屬的自由之家地下門口，但旅客早已被下令只能向北韓方向拍照，南韓建築不得入鏡。

要一瞰板門店共同警備區所有建築，大概只能看模型。

不過，說到底板門店今天已發展為一大景點，前往參觀其實並沒前人說的危險剌激。以生死狀為例，這一紙除了作為當局的免責保障，感覺多少也是宣傳噱頭，就像世界各地旅遊點發給你的到此一遊證書一樣，旅程完結後還可帶回家做紀念。軍營裡面甚至還設有紀念品店，主打獨家有售從北韓開城運到的各種土產，很諷剌地，還包括酒。

帶回家的北韓葡萄酒，珍藏不喝，不解釋。

所以說，對遊客，南韓真會全方位照顧你！

朝鮮名流體驗：北村韓屋旅館

進過昌德宮，遊過秘苑，吃過宮廷料理，是時候打道回府睡個好覺。貫徹偽名流生活，這晚，我們夜宿北村韓屋！

說到北村這社區，單憑其西接景福宮，東接昌德宮，北靠北岳山，南臨清溪川如此得天獨厚的格局，就能解釋為何朝鮮名流貴族都聚居此地。不過時移世易，今天大家對豪宅的定義，已變成漢江兩岸的高樓大廈，多虧團體致力保育，部分韓屋才得以保留。

這晚夜宿的北村旅館(Bukchon Guesthouse)亦是活化成果，其前身是水墨畫名家裴濂故居，以面積計，在北村云云權門世家之中，或許算不上豪門大宅，但畢竟受過文藝氣息熏陶，內裡小巧中見清雅。

大隱隱於市，水墨畫名家住過的韓屋外看低調，內裡精緻。

北村旅館分1號館和2號館，入住的1號館共有3幢房，呈「口」字型排列，據說這種封閉式結構最保暖，故亦最常見於北部地區的韓屋。不過單憑建築結構並不足以抵禦首爾的嚴寒。韓劇韓綜看得多，寒冬住韓屋都得往暖炕燒柴，但為方便旅客(OS：為怕客人把屋也燒掉)，經活化後的旅館採用電力供暖。

連浴廁的單幢房，我們就在這住上兩晚。

房間就只有這麼大，但基本要有的都齊備。

後期加建的還有浴廁！誠然，受環境結構所限，北村旅館並非每間房均設獨立衛浴，部分房客得往房間外的共用浴廁洗漱。當然，你亦可選擇跟老街坊到隔壁的懷舊澡堂，在最傳統的環境下洗擦一整天的疲勞。

不過，大概因為韓屋崇尚自然的哲學不容打亂，古建築碰上新設施，結果倒像水溝油般難以融合，住宿兩晚期間，地熱和熱水皆不足。地板不夠熱還可依賴房間另一流動電暖爐，但熱水不足就大大挑戰你洗澡的速度。另一小失望是旅館已不再如網頁介紹供應韓式早飯，早餐已偷偷變成果醬多士。

共用的廚房和大廳，早餐多士咖啡在這自助。

韓式偏廳可見復修後的韓屋窗戶已加玻璃敞門，不再只用韓紙了。

說到底，相對北村同區別的旅館動輒索價每晚10+萬韓圜，北村旅館9萬韓圜可租到連獨立浴廁的套房，對背包客而言算是趟貨真價實的傳統韓屋體驗，但最後也得再貼心提提你：住這裡，最好還是趁春夏兩季，你懂的。