朝鮮名流體驗：北村韓屋旅館

進過昌德宮，遊過秘苑，吃過宮廷料理，是時候打道回府睡個好覺。貫徹偽名流生活，這晚，我們夜宿北村韓屋！

說到北村這社區，單憑其西接景福宮，東接昌德宮，北靠北岳山，南臨清溪川如此得天獨厚的格局，就能解釋為何朝鮮名流貴族都聚居此地。不過時移世易，今天大家對豪宅的定義，已變成漢江兩岸的高樓大廈，多虧團體致力保育，部分韓屋才得以保留。

這晚夜宿的北村旅館(Bukchon Guesthouse)亦是活化成果，其前身是水墨畫名家裴濂故居，以面積計，在北村云云權門世家之中，或許算不上豪門大宅，但畢竟受過文藝氣息熏陶，內裡小巧中見清雅。

大隱隱於市，水墨畫名家住過的韓屋外看低調，內裡精緻。

北村旅館分1號館和2號館，入住的1號館共有3幢房，呈「口」字型排列，據說這種封閉式結構最保暖，故亦最常見於北部地區的韓屋。不過單憑建築結構並不足以抵禦首爾的嚴寒。韓劇韓綜看得多，寒冬住韓屋都得往暖炕燒柴，但為方便旅客(OS：為怕客人把屋也燒掉)，經活化後的旅館採用電力供暖。

連浴廁的單幢房，我們就在這住上兩晚。

房間就只有這麼大，但基本要有的都齊備。

後期加建的還有浴廁！誠然，受環境結構所限，北村旅館並非每間房均設獨立衛浴，部分房客得往房間外的共用浴廁洗漱。當然，你亦可選擇跟老街坊到隔壁的懷舊澡堂，在最傳統的環境下洗擦一整天的疲勞。

不過，大概因為韓屋崇尚自然的哲學不容打亂，古建築碰上新設施，結果倒像水溝油般難以融合，住宿兩晚期間，地熱和熱水皆不足。地板不夠熱還可依賴房間另一流動電暖爐，但熱水不足就大大挑戰你洗澡的速度。另一小失望是旅館已不再如網頁介紹供應韓式早飯，早餐已偷偷變成果醬多士。

共用的廚房和大廳，早餐多士咖啡在這自助。

韓式偏廳可見復修後的韓屋窗戶已加玻璃敞門，不再只用韓紙了。

說到底，相對北村同區別的旅館動輒索價每晚10+萬韓圜，北村旅館9萬韓圜可租到連獨立浴廁的套房，對背包客而言算是趟貨真價實的傳統韓屋體驗，但最後也得再貼心提提你：住這裡，最好還是趁春夏兩季，你懂的。